350 Euro für Seide?
Ihr habt Euch wieder einen Vergleich gewünscht: Günstige Pflege gegen Luxus-Preisen. Und nein – das Ziel ist nicht zu beweisen, dass teure Produkte per se schlecht sind. Es gibt einige sehr teure Produkte, die gut formuliert sind.
Das Ziel ist ein anderes: Ich möchte zeigen, dass Eure Haut nicht merkt, ob ein Serum 30 oder 300 Euro kostet.
Der Preis sagt oft erstaunlich wenig über die biologische Qualität einer Formulierung aus – aber sehr viel über die Macht des Storytellings.
Ein bisschen Absurdität ist also inklusive. Gehen wir’s an!
Die 350-Euro-Geschichte: Kaiserliche Seide
Auf dem Tisch haben wir heute die Cellular Performance Extra Intensive Essence von SENSAI. Preis: stolze 350 €.
Sensai verkauft uns hier nicht nur eine Flüssigkeit, sondern ein japanisches Märchen. Die Hauptrolle spielt die Koishimaru-Seide. Einst ausschließlich dem japanischen Kaiserhof vorbehalten, soll sie nun Eure Haut revitalisieren.
Das Marketing verspricht „neue Energie“, eine „seidige Textur“ und ein “seidiges Erscheinungsbild“.
Die Inspiration: Angeblich beobachtete man Arbeiterinnen in einer Seidenfabrik, die trotz harter Arbeit außergewöhnlich weiche Hände hatten – durch den ständigen Kontakt mit der kostbaren Seide.
Eine schöne Geschichte, oder? Aber reicht uns das für den Preis eines Kurzurlaubs?
Der Realitäts-Check: Was ist Seide eigentlich?
In der Inhaltsstoffliste finden wir sie als Hydrolyzed Silk. Chemisch gesehen sind das gespaltene Seidenproteine, bestehend aus Aminosäuren und Peptiden.
- Der Effekt: Sie sind gut Feuchtigkeitsbinder und bilden einen feinen Film auf der Haut. Das fühlt sich fantastisch an, macht die Oberfläche geschmeidig und ist günstig für eine gestörte Barriere.
- Die Ernüchterung: Hydrolysierte Seide ist kein biologisches Wunderwerk gegen Falten. Es ist ein klassischer „Film-Former“. Genau deshalb findet Ihr Seidenproteine auch in fast jedem zweiten Drogerie-Shampoo oder Conditioner für ein paar Euro. Seide macht das Haar glatt – und sie macht die Hautoberfläche glatt. Aber sie programmiert Eure Zellen nicht neu.
Die INCI-Analyse: Wo versteckt sich der Luxus?
Wenn wir die Liste der Sensai Essence scannen, sehen wir:
- Basis: Wasser, Glycerin und Alkohol als Lösungsmittel.
- Wirkstoffe? Im Prinzip nur Niacinamid – Plus: Rizinusöl und Macadamiaöl und ein paar Extrakte. Das sind hautfreundliche Stoffe, aber keine High-End-Biotechnologie wie teure Signalpeptide oder komplexe Delivery-Systeme.
- Und dann haben wir den Aspekt der Sensorik: Das „seidige“ Gefühl kommt hier in erster Linie von einem speziellen Silikon (Diphenylsiloxy Phenyl Trimethicone). Es sorgt für diesen sofortigen „Wow-Effekt“ beim Auftragen, hat aber keinen langfristigen biologischen Nutzen.
Mein Fazit: Für 350 € kauft Ihr hier ein befeuchtendes Niacinamid-Produkt mit Silikon-Finish und einer Prise kaiserlichem Flair.
Ihr zahlt für das Ritual, die schwere Verpackung und das Gefühl von Exklusivität.
Ein biologisches Upgrade für Eure Haut gegenüber einem 40-Euro-Serum? Ich sehe es in dieser Formulierung nicht.
Zudem enthält sie eine Reihe von deklarationspflichtigen Duftstoffen – Preis hin oder her – ein No-Go.
Vernünftige Alternativen: Performance statt Prestige
Wenn Ihr den Effekt von Seide unbedingt testen wollt, schaut Euch die Tatcha Silk Cream an. Auch nicht gerade günstig (ca. 100 €), aber in der Zusammensetzung deutlich moderner und barriere-freundlicher.
Ansonsten:
- Schaut Euch die Rice Lipids + Ectoin Emulsion von The Ordinary an: Hier bekommt Ihr befeuchtende Reis-Lipide und Ectoin. Das ist technisch viel spannender für die Barriere, ohne die Haut mit Alkohol oder Duftstoffen zu reizen. Darüber haben wir bereits in diesem Beitrag gesprochen.
Eine weitere Alternative ist die Haru Haru Wonder Essence mit 5 Ceramiden und Fettsäuren, die Eurer Hautbarriere tatsächlich das gibt, was sie zum „Überlebenś braucht – und nicht nur einen optischen Film darüberlegt.
Dermalogica Phyto Nature
Nach der kaiserlichen Seide kommen wir zu einem Produkt, das sich nicht in der Vergangenheit, sondern in der absoluten High-Tech-Zukunft verortet: das Phyto Nature E2 Exosom Treatment von Dermalogica.
Hier haben wir ebenfalls ein psychologisches Marketing vom Feinsten:
„Wie sich dein Spiegelbild verändert hat – und warum Cremes allein bisher nicht gereicht haben.“
Was will uns Dermalogica damit sagen?
Frei übersetzt klingt das für mich so: „Dein Spiegelbild hat Dir längst verraten, dass Deine bisherige Pflege versagt hat – aber keine Sorge, wir haben jetzt die High-Tech-Zauberlösung, die tiefer wirkt als alles, was Du bisher draufgeschmiert hast.“
Dermalogica geht sogar noch einen Schritt weiter und positioniert das Produkt fast schon als Alternative zu invasiven Eingriffen.
Die Botschaft lautet:
Du willst jünger aussehen, aber nicht unters Messer oder die Spritze? Hier hast Du die Kontrolle, ganz ohne Eingriff.
An dieser Stelle müssen wir kurz skeptisch werden:
Wäre ein Pflegeprodukt tatsächlich in der Lage, dieselben Ergebnisse wie etwa eine operative Augenlidstraffung zu erzielen, würde niemand mehr zum Chirurgen gehen.
Ist ja klar!.
Exosomen der nächsten Generation?
Es ist so: Exosomen sind winzige Bläschen, die unsere Zellen normalerweise nutzen, um miteinander zu kommunizieren. Sie transportieren kleine Pakete mit Proteinen, Lipiden oder RNA von einer Zelle zur anderen
– quasi wie Mini-Botschaften, die der Haut sagen können:
„Hey, repariere dich!“ oder „Produziere mehr Kollagen.“
In kosmetischen Produkten funktionieren Exosomen aber nicht auf die gleiche Weise wie in unserem Körper. Cremes und Seren enthalten keine lebendigen, aktiven Zellbläschen. Stattdessen nutzt man pflanzenbasierte Zellkulturen oder fermentierte Extrakte (wie hier den Lactobacillus/Pumpkin Ferment Extract), die sogenannte „Exosomen-ähnliche“ Inhaltsstoffe liefern.
Über Exosomen haben wir bereits in diesem Blogbeitrag gesprochen.
Die Realität hinter dem Buzzword:
Dermalogica verkauft uns diese Stoffe als Botenstoffe, die regenerative Effekte aktivieren sollen.
In Wahrheit transportieren sie aber nichts aktiv in die Zellen, sondern wirken primär auf der Hautoberfläche oder sehr oberflächlich in der Epidermis.
Merksatz:
„Kosmetik-Exosomen klingen wie High-Tech-Zellbotschafter, die Deine Haut von innen reparieren – in Wirklichkeit sind es Pflanzen- und Fermentextrakte, die eher oberflächlich unterstützen, statt tief in die Zellen zu reisen.“
Die INCI-Liste: Wo ist das „E2“?
Wenn man nach dem speziellen „E2 Exosom“-Wirkstoff auf der INCI-Liste sucht, sucht man vergeblich.
Es gibt keinen Inhaltsstoff dieses Namens.
Wir wissen also nicht genau, was sich hinter diesem Marketingbegriff verbirgt – wahrscheinlich eine Kombination aus verschiedenen Fermenten und Proteinen.
Die Beschreibung bleibt vollkommen vage.
Dem Kunden wird ein technologisches Märchen erzählt, das Wort „Exosom“ wird marketingwirksam reingeworfen, und schon klingt es nach moderner Wissenschaft.
Aber: Jedes Produkt nutzt heute unterschiedliche „Exosomen“, je nachdem, welche Pflanzen fermentiert wurden. Am Ende des Tages bleibt es ein Pflanzenextrakt aus kultivierten Zellen.
Das „Ätherische-Öl-Gewitter“
Was mich bei Dermalogica aber wirklich fassungslos macht, ist die Liste der eingesetzten ätherischen Öle. Was man bei klassischer Naturkosmetik vielleicht noch irgendwie erwartet (auch wenn es dort nicht besser ist),
ist bei einer Marke, die sich als „High-Tech“ und „Education-orientiert“ versteht, völlig daneben.
Schaut Euch das an:
- Bergamotteöl, Zitronenschalenöl, Orangenschalenöl, Lavendelöl, Rosmarinöl und sogar Pfefferminzöl.
Warum macht man das?
Für das „Spa-Erlebnis“? Diese Öle enthalten Stoffe wie Limonene, Linalool und Citral, die bekannte Kontaktallergene sind. (Mehr zu Duftstoffen als Hautallergene hier)
Wenn wir über Longevity und die Prävention von vorzeitiger Hautalterung sprechen, wollen wir Entzündungen vermeiden (Inflamm-Aging).
Ein Cocktail aus reizenden ätherischen Ölen ist genau das Gegenteil davon.
Es ist absolut kontraproduktiv, ein „regenerierendes“ Serum mit Stoffen zu füllen, die das Potenzial haben, die Hautbarriere zu stressen.
Mein Fazit:
Hier wird ein massiver Marketing-Hype um einen Inhaltsstoff gemacht, der in der Kosmetik noch gar nicht dort ist, wo die Werbung ihn gerne hätte.
Ihr bekommt ein Serum auf Basis von Kürbis-Fermenten und Milchsäurebakterien –
was durchaus okay für die Barriere sein kann – aber Ihr kauft Euch gleichzeitig ein hohes Reizpotenzial durch ätherische Öle ein.
Für den Preis von Luxus-Skincare ist das kein guter Deal für Eure Hautgesundheit.
Alternativen:
Hier geht es um Anti Aging, Slow Aging – eine Prävention vorzeitiger Hautalterung.
Was hilft am besten? Retinoide und Antioxidantien
Nehmt somit morgens ein gutes antioxidatives Serum – etwas mit 10-15% Vitamin C, und abends ein Retinoid – d.h. ein Retinol oder Retinal Serum oder Creme.
Hier Ihr kostenfreie & günstige Hautpflegeroutinen mit günstigen Hautpflegeprodukten – die wirken. Davon habt Ihr mehr als von den Exosomen der nächsten Generation. 🙂
Kostenfreie Hautpflegeroutinen für eine Mischhaut
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Eure Pia
Hallo Pia,
vielen lieben Dank für diese schöne Geschichte vom Kaiser aus Chi…, äh, Japan. 😅
Es verwundert nicht, dass es Menschen gibt, die sowas kaufen. Traurig genug. Aber es scheint schwieriger zu werden, diese Produkte zu verkaufen. Da muss man wohl mehr in die Kreativität beim Storytelling investieren als bei bei den Produkten. Nicht gut.
Liebe Grüße, Tina