Vor einigen Wochen sind wir zum Schluß gekommen, dass physiologische Lipide (Fettsäure, Ceramide und Cholesterin) in Pflegeprodukten nicht nur den Wasserverlust (TEWL) reduzieren, sondern eine Reihe von weiteren Vorteilen für die Gesundheit unserer Haut haben (hier nachzulesen). Setzten wir jetzt also ausschließlich auf aus natürlichen Quellen stammende Weichmacher in Pflegeprodukten? Nicht zwingend.

Was können Silikone in der Hautpflege?

• Zum einen können physiologische Fette auch synthetisch gewonnen werden und in dieser Form in Pflegeprodukten eingesetzt werden. Die Frage ist also nicht: natürlich versus synthetisch, sondern physiologisch versus nicht-physiologisch.

• Zum anderen üben Silikone in der Hautpflege auch andere Funktionen aus: Je nach Art, können Silikone
  • den Sonnenschutzfaktor eines Pflegepräparates erhöhen:
    • die Beigabe von alkylmethysiloxanes bzw. silikone acrylate copolymers sowie cyclomethicone und polypropylsilsesquioxane erhöht die Resistenz von Sonnenschutzfiltern gegen Auswaschen/Ausschwitzen,
    • styrene/acrylates copolymers (sog. hollow sphere technology) erhöhen die Lichtspiegelung (im UVA- und UVB-Bereich) (Herstellerangaben),
    • Licht spiegelnde Eigenschaften hat ebenfalls vinyl dimethicone/methicone silsesquioxane crosspolymer, das zugleich auch für ein Soft Focus (Weichzeichner-Effekt) sorgt,
    • phenyl trimethicone verleiht einem Sonnenschutz Resistenz gegen das Haften von Sandkörnern an der Haut (dessen Abrubbeln den Schutz reduziert),
    • (AB)n silicone polyether (bis-isobutyl PEG/PPG-10/7/dimethicone copolymer) stabilisiert wiederum Pigmente in mineralischen Filtern und verhindert deren Aggregation, was eine ungleiche Pigmentverteilung nach sich ziehen und den Schutz vermindern könnte,
    • Polysilicones stabilisieren einen der wichtigsten, an sich sehr instabilen UVA-Schutzfilter: Avobenzone,
    • Durch den Einsatz von Silikonen in der Hautpflege kann auch die Gesamtmenge von Sonnenschutzfiltern reduziert werden (= weniger Irritation, Reduktion von Produktionskosten, etc.).
    • Silikonöle werden außerdem als “coating” Substanz für Titandioxid-Partikel genutzt, damit diese unter Sonnenstrahlen nicht zerfallen und somit kontinuierlich einen UV-Schutz anbieten können. (Quelle)
  • bei einer besseren  Verteilung von Inhaltsstoffen – nicht nur Sonnenschutzfiltern – helfen,
  • Produkte wasser-resistent gestalten – außer Sonnenschutz auch Foundations, Lippenstifte, etc. –, ohne dass diese dickschichtig auf der Haut liegen müssen, (diverse Dimethicon-Arten, phenyl-modifizierte Silikone, silikone acrylate copolymers),
  • die (unerwünschte) Reichhaltigkeit von Kosmetikprodukten reduzieren,
  • Pflege- und kosmetischen Präparaten einen soft focus (Weichzeichner-Effekt) verleihen (u.a. phenyl silicones und spherical silicone elastomer),
  • den Sebumausfluss absorbieren (silicone elastomer Partikel),
  • Produkte wasserfrei formulieren lassen (etwas Vitamin C Seren, die hierdurch keinen pH-Wert haben und somit viel weniger irritieren – zu Vitamin C in Pflege s. hier),
  • kosmetische Formulierungen mit unterschiedlichen Viskositätsgraden gestalten lassen (von einer dicken Creme über eine Lotion bis zu einem schnell einziehenden Gel),
  • Reinigungsprodukte ohne Einsatz von Tensiden schäumen lassen; beim Einsatz von anonischen Tensiden wurde hingegen gezeigt, dass Silikone (dimethicone copolyols) die Irritation von Augen und Haut reduzieren),
  • durch Sodiumlaurylsulfat verursachte Hautreizungen lindern (insb. Dimethicone, hier),
  • die Stabilität von Kosmetikformulierungen erhöhen, da sie Temperatur- und oxidationsbeständig (viel stabiler und haltbarer als natürliche Öle) sind.
  • Außerdem gelten Silikone in der Hautpflege als nicht komedogen (American Academy of Dermatology empfiehlt sogar ausdrücklich Silikonöle als Pflegestoffe für Akne-Haut, klick),
  • Darüber hinaus weisen Silikone in der Hautpflege ein äußerst geringes Allergiepotenzial sowie keine reizende, endokrine oder sonstige unerwünschte organische Wirkung auf (wusstet Ihr, dass Silikone auf offene Wunden zwecks Beschleunigung des Heilungsprozesses aufgetragen werden?)
  • Auch sind die allermeisten Silikonarten nicht stark okklusiv, d.h. entweder evaporieren sie aus der Haut oder bilden einen leicht bis mittel okklusiven Film (aber nein, die Haut muss nicht wirklich „atmen“).  (Quelle* u. **)
  • Dimethicon reduziert zusätzlich Rötungen, die bei Rosacea-Patienten entstehen  und wirkt entzündungshemmend. (hier)

Hinzu kommt, dass man beim Einsatz von physiologischen Lipiden inkl. Pflanzölen auf das richtige Verhältnis der eingesetzten Lipiden untereinander achten muss (s. den vorherigen Beitrag).

Das Problem entfällt beim Auftrag von Pflegeprodukten auf Basis von Silikonen, welche die hautinterne Lipidstruktur nicht beeinflussen. 

Physiologische versus nicht-physiologische Lipide

Weichmacher spielen in Pflegecremes eine wichtige Rolle. Nicht nur sorgen sie für einen höheren Wassergehalt der Haut, sondern einige davon tragen auch zu korrekt funktionierenden epidermalen Prozessen bei. Sowohl physiologische als auch nicht-physiologische Lipide (u.a. Silikone) haben einen Platz in Pflegeprodukten.

Da physiologische Lipide klare Vorteile haben, begrüße ich sie als Weichmacher in meiner Pflegeroutine. Insbesondere essentielle Fettsäure – allen voran Linolsäure – scheinen eine besonders gute Wirkung auf die Haut zu haben.

Nicht physiologische, leicht okklusive Weichmacher sind jedoch ebenfalls vorteilhaft und werden in erster Linie von öligen und Mischhäuten präferiert. Dazu gehören u.a. Silikone.

Silikone in der Hautpflege – habt keine Scheu davor!

Als Schlußwort eignet sich gut der folgende Satz: „A mixture of physiological and nonphysiological lipids may be ideal, because the action of physiological lipids is delayed, whereas nonphysiological lipids, such as petrolatum, provide an immediate partial restoration of the barrier.“ (klick) Frei übersetzt: In einem Pflegeprodukt wäre eine Mischung aus physiologischen und nicht physiologischen Lipiden (Weichmachern) als auch Okklusiva ideal. Weichmacher brauchen nämlich etwas Zeit, um die verdichtende Funktion auf stratum corneum auszuüben. Okklusiva umhüllen die Hautbarriere hingegen sofort und verhindern den Wasserverlust aus der Haut.

Bleiben wir also dabei, dass sowohl beide Arten von Weichmachern – physiologische wie nicht-physiologische – als auch Oklussiva neben Feuchthaltemitteln in unserer Pflege wichtig sind. Zu Okklusiva kommen wir nächste Woche.Eure Pia

Eine Liste von Weichmachern in Pflegeprodukten findet Ihr hier und als PDF hier.

Eine Übersicht über die einzelnen Beiträge der Hautfeuchtigkeit-Blogreihe findet Ihr hier.     

Quellen:

* Draelos, Zoe (2009): Photoprotection in Colored Cosmetics, in: Lim, Henry/Draelos: „Clinical Guide to Sunscreens and Photoprotection“, New York.

**Van Reeth, Isabelle (2014): Silicones, A key Ingredient in Cosmetic and Toiletry Formulations, in: Barel, André O. B/Paye, Marc/Maibach, Howard I. (Hg.): Handbook of Cosmetic Science and Technology, 4. Aufl., Kapitel 28, S. 371-380.